مدونة المصور الفوتوغرافي محمد المؤمن

كاميرا المستقبل 2

محمد المؤمن — Fri, 21 Oct 2011 16:36:41 +0000

قبل اربع سنوات كتبت موضوع بعنوان كاميرا المستقبل تحدثت فيه عن تصوري لكاميرا المستقبل بناءاً على عدة مشاكل في الكاميرات والعدسات كنت أتمنى أن يتم حلها. أعتقد أنه آن الأوان لإعادة طرحه خصوصا مع التطورات الكبيرة في عالم التصوير في الفترة الماضية.

بعض الأمور التي طرحتها في ذلك الموضوع تحققت بالفعل وبعضها مازال حلما. بعض هذه الأمور هو مهم جداً لنا كفوتوغرافيين وبعضها ليس بذات الأهمية. فمثلا هناك الكثير من المصورين لا يهمهم الدقة العالية للصورة ولا يحتاجون اكثر من الدقة المتوفرة حالية في الكاميرات لانها تفي باحتياجاتهم التجارية على الأقل. كذلك قد لا يكون مهما للمصور ان تكون الكاميرا خفيفة أو صغيرة. وكثير منا لا يكترث بوجود جهاز تحديد مواقع لحفظ احداثيات الصورة. وهناك الكثير من المواصفات التي ذكرتها حينئذ مما تحقق بالفعل أو قد يتحقق في المستقبل لكننا لا نتلهف لها كثيرا لعدم اهميتها بالنسبة لنا.

سأركز في هذا الموضوع على تخيل كاميرا المستقبل بناءا على ماحققه الباحثون حتى الآن في عالم التصوير وسأركز على الأمور التي تؤثر بشكل مباشر على المصور والصورة.

لو جاءت شركة رائدة في صناعة الكاميرات والعدسات و طلبت مني تصور الكاميرا فستكون كالتالي:

١- تقنية المجال الديناميكي العالي: ان الكاميرات وحتى اليوم ضعيفة جدا في هذا المجال. مازال المصور يحتاج فلاتر الكثافة الطبيعة المتدرجة وكذلك تقنية ال HDR اثناء المعالجة وكذلك اسلوب دمج الصور Exposure Blending لحل مشاكل المدى الديناميكي. انا اعتقد انه من الغريب اننا لا زلنا ومع كل هذه التطورات نحتاج هذه الحلول البدائية لحل مشكلة المدى الديناميكي. قامت شركة فوجي بتطوير حساس ال Supper-CCD لكنه لم يصل الى المستوى المطلوب والذي يحتاجه الكثير من المصورين خصوصا مصوري الطبيعه. نحتاج الى حساس مثل Super-CCD لكن يستطيع التقاط تباين عالي جدا مثل التباين بين الأرض والسماء في منظر الشروق. يمكن تطبيق هذه الفكرة بسهولة بالتضحية بنصف البيكسلات على الأقل.

.

٢- عمق الميدان: بعد طرح كاميرا Lytro وتقنية Light Field Photography في الأيام الماضية اعتقد انه من المنطقي ان تكون هذه التقنية في حساسات الكاميرات الاحترافية. اتمنى ان يقوموا بتطوير الحساس بحيث يستطيع التقاط العمق الكامل للمشهد بحيث يمكن للمصور اختيار نقطة التركيز وعمق الميدان لاحقا بحيث لا تضيع صورة العمر على المصور بسبب سوء في التركيز او عمق الميدان.

.

٣- دقة الألوان: كما نعرف فإن أغلب الحساسات تعمل بتقنية ال Bayer-Pattern وبالتالي فان الدقة اللونية على مستوى اللون الواحد هي مقبولة لكنه يمكن تطويرها كثيرا بحيث تصبح قابلة للمعالجة بشكل اكبر وذلك بتطبيق تقنيات التقاط اللون الحقيقي كما تم تطبيقه في حساس Foveon X3 من سيجما.

.

٤-تخفيض التعريض: عندما يريد المصور ان يقوم بتعريض طويل فانه يحتاج احيانا لتركيب فلتر ND على عدسته. وربما تحتاج عدة فلاتر لإضاءات مختلفة. أو كحل اذكى فلاتر ال ND متغيرة الكثافة (Vari-ND). لماذا لا يتم وضع فلتر متحرك امام الحساس داخل الكاميرا يقوم بهذه المهمة؟ ان هذا الأمر ليس صعبا. بل اذكر ان هذه الفكرة تم تطبيقها في بعض الكاميرات الصغيرة لكن لا أذكر اسماؤها.

.

٥-غالق الكتروني: انا مستغرب ان الغالق الميكانيكي مازال يسيطر على الكاميرات الاحترافية. ان هذه الغالق يحد من معدل التقاط الصور وكذلك استجابته بطيئة ليبدأ في حركته. ان الحساس الإلكتروني بسرعة جزء من البليون من الثانية وأسرع تم اختراعه منذ عدة عقود وهو يستخدم في كثير من تقنيات عرض الصورة ولا أدري لماذا لا يتم تطبيقه في كاميراتنا اليوم فالتقنيات المطلوبة رخيصة بالنسبة لزمننا نظرا للتطور الالكتروني الكبير.

.

٦- انخفاض التحبب والتشوش: سوف يكون الحساس ذو نسبة منخفضة من التحبب خصوصا في التعريضات الطويلة جدا.
.

.

لكي نستطيع الحصول على نظام يجمع تلك المواصفات سوف نحتاج الى عدد ضخم من البيكسلات. سوف نحتاج الى جيش من البكسلات في الحساس لكل نقطة واحدة في الصورة النهائية. صورة بحجم ١٠ ميغابيكسل سوف تحتاج الى بلايين البيكسلات على حساس الكاميرا. كل نقطة في الصورة سيخدمها جيش متكامل من البيكسلات في الحساس بعضها سيلتقط درجات مختلفة من المدى الضوئي وبعضها سيلتقط نقاط تركيز مختلفة من عمق الميدان وبعضها سيلتقط الوان محددة بحيث يكون هناك تخصص لكل بيكسل وتتعاون هذه البيكسلات لانتاج نقطة واحدة في الصورة. هذه النقطة ستحتوي على معلومات تفوق بشكل كبير جدا المعلومات التي نلتقطها لكل نقطة في صورنا اليوم.

هل يمكنك تصور كيف سيؤثر نظام مثل هذا على حياتك كمصور؟

سوف تختفي امور كثيرة من حياتنا فمثلا ستختفي كثير من البرامج مثل فوتوماتيكس لان ال HDR وربما حتى ال Tone-mapping سيصبحان احد وظائف الكاميرا. كل ما عليك هو تحديد عدد الوقفات الضوئية المطلوبة! سوف لن نحتاج الى تقنية ال Exposure Blending المنتشرة بين مصوري الطبيعة. لن يحتاج المصور ان يشتري فلتر ND المتدرج أو العادي. وسيستغني بنسبة كبيرة ان لم يكن نهائيا عن الفلاتر.

سوف تختفي تقنية ال Focus Stacking والتي يحتاجها مصوري الطبيعة ومصوري الماكرو. وكذلك سوف تختفي حلقة التركيز الموجودة في العدسات فلا داعي للتركيز على نقطة معينة ولا داعي لسكة الكاميرا التي يستخدمها مصوري الماكرو للتركيز الدقيق. تخيل ان نقاط التركيز وأنظمة التركيز المختلفة خصوصا لأغراض التصوير الرياضي الموجودة في الكاميرا ستكون من الماضي.

سوف لن نحتاج لحساب نقطة ال Hyper-focal Distance ولن نحتاج الا الى صورة واحدة لالتقاط منظر شروق بعمق ميدان كبير وبتباين عال جداً. لن يشتكي احد مستقبلا انه خسر صورة العمر بسبب ان الصورة تم تعريضها اكثر من اللازم او ان موضوعه ليس بالتركيز المطلوب.

سوف نستطيع التصوير بمعدل عالي جدا من الصور في الثانية ولن يوقفنا عن التسارع الا معالج الكاميرا او مساحة وسرعة الذاكرة.

سوف نستطيع تصوير الشمس ومراقبة الخسوف والتعريض الطويل وسط النهار متى نشاء ويدون اي فلاتر.

سوف نستطيع ولأول مرة تصوير ضوء شمعة مع انعكاسات ضوءها الضعيف في لقطة واحدة. ستستطيع تصوير ضوء النجوم الضعيف وضوء القمر ومنظر طبيعي ضمن لقطة واحدة.

وبسبب المدى الديناميكي العالي فلاداعي ان نقضي وقتا طويلا لوزن التعريض. كل ما يحتاجه المصور ان يحدد سرعة الغالق المطلوبة وعمق الميدان المطلوب والكاميرا عندها الكم الكافي من المعلومات لاظهار الصورة التي في مخيلة المصور بعد ضبط الخيارات حسب ابداع المصور.

سوف يستطيع المصور التركيز على الصورة وعلى فنّياتها ولن يحتاج تعلم امور تقنية كثيرة في الكاميرا نفسها….تخيل…كل ذلك في كاميرا احترافية!

ربما نستطيع تحقيق كل هذه الامور اليوم عن طريق حلول بديلة لكننا سوف نبتسم في المستقبل اذا تذكرتا كيف كنا نصور…..فمشاكل اليوم ستصبح من الماضي.

تحياتي

رحلتي الى جزر اللوفوتين – النرويج

محمد المؤمن — Fri, 12 Aug 2011 01:47:48 +0000

قبل ايام عدت من رحلتي للتصوير في جزر اللوفوتين في النرويج. الرحلة لم احقق فيها اهدافي للظروف الجوية لكنها كانت رحلة ممتعة ومفيدة وتجربة اضافت لي الكثير.

لماذا تم اختيار هذه المنطقة؟

تقع جزر اللوفوتين داخل منطقة الدائرة القطبية وتتميز مناطق الدائرة القطبية بعدة مزايا تجعلها محل جذب للسياح والمصورين. من هذه المزايا ان الشمس لا تغيب في الصيف ولا تشرق نهائيا في الشتاء. ايضا تتميز بغروب وشروق طويلين في اوقات كثيرة من السنة مما يجعل مدة الساعة الذهبية للتصوير عدة ساعات. وبسبب هذه الظروف فان الشمس تسطع في منتصف الليل في الصيف اما في الشتاء فان الظهر يكون مظلم. بالاضافة الى ذلك فان المنطقة تظهر فيها اضواء ال Aurora الخضراء الجميلة الناتجة من الرياح الشمسية.

.

بالاضافة الى ذلك فان المنطقة من المناطق الجميلة جدا وما يميزها انها تشبه طبيعة قمم جبال الالب لكن عند مستوى سطح البحر وذلك بسبب موقعها في الدائرة القطبية. فستجد مراعي الابقار والأغنام والمزارع والجبال الجليدية كلها عند سطح البحر!

.

ايضا هناك عدد قليل من السكان الصيادين مما يجعل القوارب والاسماك والصيادين موضوع آخر يجذب السياح والمصورين. ايضا بسبب الطبيعة الجبلية فان البحر يتداخل مع الياسبة بشكل مميز بحيث يملأ ماء البحر جميع الأودية المنحوتة بالانهار الجليدية بحيث يتشكل ما يسمى ال Fjords وقد يترائى لمن يراها انه يرى بحيرات الجبال.

.

ورغم انها باردة جدا حتى في عز الصيف الا انها تعتبر دافئة بالنسبة للمناطق التي حولها بسبب تيارات الخليج الدافئة التي تساعد على رفع درجات الحرارة فيها صيفا.

في فترة الصيف لايبقى فيها الا آثار قليلة من الثلوج.

الاستعدادات والمعدات

قبل ان ابدأ الرحلة كان من المهم الاستعداد لها وأهم شيء هو معرفة أوقات وزوايا الشروق والغروب فهي مهمة لتحديد الاماكن الانسب للتصوير وقت الشروق والغروب:

.

ايضا كان من المهم الاستعداد للتخييم لذلك اضطررت لتعلم امور كثيرة متعلقة بالتخييم ومن ثم اقتناء تلك المعدات. ومن هذه الامور الخيمة:

.

.

ايضا حقيبة الظهر المخصصة للرحلات ذات عدة ايام:

.

.

أكياس النوم

.

.

المراتب الخفيفة:

.

.

احذية الرحلات البرية

.

.

كذلك هناك امور كثيرة مهمة مثل حقيبة الاسعافات الأولية والأدوات الضرورية للنجاة عند الطوارئ. بالاضافة الى ذلك الطرق السليمة لتحميل الحقيبة بحيث تقلل المجهود اثناء الحمل:

.

.

قبل ان اسافر قمت بتجربة واختبار المعدات فهذه اول رحلة برية لي متعددة الايام:

.

هنا طريق الرحلة انطلاقا من منزلي بالمانيا ويتكون من عدة مراحل بدأت بالقطار ثم بالطائرة على مرحلتين ثم بالعبارة وأخيرا السيارة والمشي:

.

تظهر الجزر هنا بشكل أوضح:

.

طبيعة المنطقة في الصيف

.

وفي الشتاء:

.

وهنا صورى لدى وصولي في اليوم الأول:

.

وهنا مكان نصب خيمتي لأول ليلة:

.

طبعا قمت باستئجار سيارة للتنقل بين المواقع الرئيسية في الرحلة وشيء طبيعي ان تقابلك احدى هذه الجميلات في الطريق الزراعي او بالأصح الطريق الرئيسي الوحيد في هذه الجزر:

.

عندما وصلت الى الجزر كان الجو غائما لمدة ١٢ ساعة تقريبا التقطت فيها بعض الصور ثم قررت النوم لأخذ قسط من الراحة لكي استعد للشروق القادم. لكن المفاجأة عندما صحوت من النوم ان السماء كانت خالية تماما من السحب!

قمت بمراجعة نشرة الأحوال الجوية وتفاجأت ان التوقعات تغيرت تماما عما كانت عليه فاصبح الطقس المتوقع في الأيام القادمة هو سماء صافية تماما وهذا قد يكون خبر رائع للسياح لكنه كان خبر غير مفرح لي خصوصا ان ايامي محدودة في هذا المكان. على العموم فقد وصلت المنطقة وكان لا بد لي من التصوير حتى في هذه الظروف.

.

هذه صورة أخيرة قبل مغادرة الجزر:

.

وبمجرد خروجي من الجزيرة في اليوم الأخير عادت السحب الى مواقعها لذلك التقطت هذه الصورة خارج جزر اللوفوتين في الأرض الأم (النرويج)

باختصار فانك مهما قمت بالاستعداد لتصوير مكان ما فانك لا تضمن الظروف المثالية للتصوير.

.
اضغط على الصورة ادناه لرؤية بعض الاعمال التي خرجت بها من هذه الرحلة:

.

.

اضافة: كان للمد والجزر تاثيرا كبيرا على شكل الشاطئ وجماليته وللاسف لم احسب لها حساب في التخطيط للرحلة فالشواطئ لم تكن في اجمل ماتكون وقت الشروق والغروب وانما وقت الظهيرة. ساحرص على الانتباه لهذه النقطة مستقبلا

.

اضافة2: في احدى الفجريات رايت اول فقمة في حياتي في مسكنها الطبيعي خارج حديقة الحيوانات!

سلام

أول عدسة؟

محمد المؤمن — Thu, 07 Jul 2011 00:11:07 +0000

طرحنا في موضوع أول كاميرا نصائح لشراء الكاميرا الأولى التي يقتنيها المصور، ولكي يكتمل الموضوع احببت اضافة هذه التدوينة حول أول عدسة فمازالت تردني رسائل كثيرة حول هذا الموضوع.

قبل شراء اي عدسة لا بد للمصور ان يعرف استخداماته لتلك العدسة لكي يختار الفئة المناسبة من العدسات. لكن عندما يكون المصور في بداية مشواره فانه لم يحدد اتجاهاته وميوله بعد، وبالتالي فانه لا يعرف أساساً ما هو موضوعه أو الهدف من صوره. لهذا فهو يقع في حيرة من أمره. هناك مجموعة أخرى من المصورين يعرفون ماذا يريدون ان يصوروا لكنهم ايضا لا يعرفون أي عدسة تناسب احتياجهم.

شخصيا قمت بتجربة عدسات كثيرة قديمة وجديدة ومن شركات عدة وبأطوال بؤرية ، متغيرة الطول البؤري وثابتة، بانظمة اهتزاز وبدون، باطار كامل وأصغر، بنظام تحكم يدوي للفتحة وبدون، بطبقة النانو وبدونها، الاحترافية والعادية، بالفتحات الواسعة والضيقة. وبهذه التجربة اصبح عندي تصور واضح عن تأثير هذه العوامل عملياً على الصورة كمشاهد ونتيجة نهائية وليس حسب المقارنة بجداول الأداء أو التدقيق على اجزائها بدقة المجهر.

هناك كثير من المواصفات مهمة في العدسة لكن تنحصر أهميتها في حالات محددة وخاصة جدا وفي نفس الوقت هذه المواصفات تزيد من سعر العدسة بشكل كبير جدا. وتستخدم هذه المواصفات عادة للمفاضلة بين العدسات فيضطر المصور ان يدفع مبلغ أكبر لأنه ليس متأكد من أهمية تلك الميزة أو تلك.

هنا نصائح ومعلومات لمن يريد شراء عدسة في بداية مشواره:

١- اشتر عدسة ذات مدى طول بؤري كبير نسبياً: كلما زاد مدى الطول البؤري للعدسة كلما قلت حدتها في بعض الأطوال البؤرية. لكن في السنوات الأخيرة استطاعت الشركات انتاج عدسات ذات حدة ممتازة رغم مداها العالي (أكثر من 10X). لتكن هذه العدسة الوحيدة التي تقتنيها لانها ستغنيك عن كثير من العدسات وستعطيك تجربة عملية لفائدة كل طول بؤري بحيث يمكنك بسهولة اتخاذ قرارات اذا قررت التخصص أو الإحتراف مستقبلا.

٢- تجنب العدسات البديلة من الشركات التي تهدف الي المنافسة بمجرد تخفيض السعر وتذكر ان كل تخفيض سيكون على حساب الجودة. (استثني من هذا العدسات المتخصصة والعدسات الثابتة الطول البؤري لأن بعض البدائل جيدة لكن المبتدئ لا يحتاج هذه العدسات غالبا في بداية مشواره)

٣- ان الفرق في الحدة بين العدسات الاحترافية وغير الاحترافية تقلص كثيرا في السنوات الأخيرة فاصبحت العدسات الحديثة حادة جداً حتى غير الاحترافية منها مع وجود فارق بسيط جدا في الأداء بينها وبين الاحترافية لا يبرر شراء الاحترافية الا في حالات خاصة. يبدوا ان الشركات توصلت الى طرق أرخص لانتاج عدسات جيدة.

٤- ان نظام مانع الاهتزاز مفيد وإذا توفر هذا النظام في العدسة التي تختارها فهذا امر جيد لكنه ليس ضروري في عدستك الأولى ولاتجعله معياراً في اختيار أول عدسة. إن الحملات الدعائية لنظام منع الاهتزاز تضخم اهميته أكثر من اللازم.

٥- ليس من المهم ان تكون فتحة العدسة باتساع f/2.8 أو أوسع فالكاميرات الحديثة يمكنها التعويض عن ضيق فتحة العدسة برفع الآيزو وقفة كاملة بدون انخفاض كبير في الجودة. إذا كنت تفضل عزل موضوعك فتحة عدسة واسعة فأنصحك باستخدام عدسة إضافية ثابتة البؤري ورخيصة مثل عدسات 50mm f/1.8 أو عدسة ماكرو رخيصة من الشركات البديلة بدل ان تشتري عدسة غالية .

.
٦- كلما كانت العدسة احدث انتاجا كلما كان اداؤها افضل فتقنيات التصنيع تتطور بشكل ملموس.

.

٧- لا تهتم لتقنية تغليف النانو فهي مفيدة فقط عند مواجهة مصادر الاضاءة القوية وهذا نادر الحدوث عند اغلب المناظر عند التي يواجهها المصور في بداية مشواره.

٨- اذا اتبعت النصيحة ٢ فغالبا سيكون التشوه الدائري والتفكك اللوني مقبول جدا ولن يكونا مشكلة في عدستك الأولى.

.

.

وبما ان كاميرتي نيكون وعندي خبرة أكبر بأداء عدساتها فيمكنني تطبيق النصائح اعلاه وسيكون اختياري هو عدسة (AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II (11.1x اذا كانت كاميراتي بقطع DX

.

.
وعدسة AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 10.7x اذا كانت كاميرتي بإطار كامل

.

وانصح بعدسات مماثلة من الشركات الأخرى.

.

.

.

سؤال آخر دائما ما يتكرر: أنا اصور موضوع معين…فما العدسة التي تناسب ذلك؟

.

هناك مواضيع كثيرة تتحدث عن اختيار العدسات المناسبة لمواضيع معينة لكن تحديد الموضوع لا يكفي لتحديد العدسة فهناك امور أخرى يجب تحديدها قبل تحديد العدسة المناسبة:

١- المسافة التي يبعد فيها المصور عن موضوعه

٢- مدى اضاءة الموضوع

٣- مدى الإقتطاع البصري أو زاوية الرؤية التي يحتاجها المصور

٤- امكانية استخدام الثلاثي عند تصوير الموضوع من عدمها

٥- أهمية عزل الخلفية عن الموضوع الرئيسي

٦- وجود مصادر ضوئية قوية في اطار الصورة من عدمه

٧- أهمية الحفاظ على توازي الخطوط المستقيمة في الموضوع

٨- أهمية الحدة وحجم الطباعة النهائي للصور

٩- اهتزاز حامل الكاميرا من عدمه

١٠- تأثير وزن العدسة في عملية التصوير

١١- الميزانية التي تم رصدها للعدسة

١٢- حجم حساس الكاميرا – إطار كامل أم لا؟

١٣- مقاومة العدسة للظروف الخارجية؟

١٤- هل سيتم تركيب فلاتر على العدسة أم لا؟

١٥- امكانية استخدام عدسة ثابتة من عدمه

.

كما نلاحظ فان هناك اسئلة كثيرة يحتاج المصور ان يعرفها قبل ان يشتري عدسة لموضوع معين ولا يكفي فقط معرفة الموضوع لتحديد العدسة. لذلك فإن من يسألني عن العدسة المناسبة لتصوير الأفراح مثلا فإن كان مبتدئاً فغالبا لن يستطيع الإجابة على ال ١٥ سوالاً أعلاه لذلك انصحه باختيار عدسة حسب النصائح أول الموضوع. أما اذا تكونت عنده خبره فمن السهل ان يجيب على ال ١٥ سؤالا وسيكون هناك عدد محدود جدا من العدسات والتي تفي بمتطلبات ذلك المصور.

وأخيرا أختم ببعض المواضيع التي وجدتها ببحث سريع في جووجل والتي تتكلم عن العدسات ربما تفيدكم:

.

١- شاهد عينات من العدسة قبل شرائها:

http://www.flickriver.com/lenses

.

٢-مواضيع منوعة وجدتها عن اختيار العدسات وأنواعها:

http://www.almdares.net/vz/showthread.php?t=46250

http://www.digital-slr-guide.com/best-digital-slr-lens.html

http://yanikphotoschool.com/tutorials/7-steps-to-choosing-lenses-for-your-dslr-camera

http://osama.ae/2712/lenses

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=3fe65b0f0ea84624&pli=1

http://nas.mbc.net/blog.php?b=230161

.

٣- معاني الرموز على العدسات:

http://photo.stackexchange.com/questions/496/what-do-all-those-cryptic-number-and-letter-codes-in-a-lens-name-mean

http://www.brighthub.com/multimedia/photography/articles/36006.aspx

.

إقرأ مراجعة العدسة في مواقع التصوير:

http://www.dpreview.com/lensreviews

http://www.kenrockwell.com/tech/reviews.htm

http://bythom.com

تحياتي

اين ضاعت الألوان ٢

محمد المؤمن — Sat, 02 Jul 2011 21:29:35 +0000

تكلمنا في الموضوع السابق عن ألوان الصورة الرقمية والأمور التي تؤدي إلى اختلالها أثناء دورة المعالجة والتحضير. مادفعني لكتابة هذا الموضوع هو كثرة الاسئلة التي تردني حول استمرار مشاكل الألوان مع بعض المصورين رغم اتباعهم النصائح المذكورة.

ذكرنا في الموضوع السابق ان نظام sRGB هو الانسب للعرض على الانترنت أو الطباعة على الاجهزة التي لاتستفيد من ال ICC Profiles المخزنة في الصورة. إن المتصفحات التي تقرأ ال ICC profile تستطيع اظهار الألوان بشكل أفضل (لصور تستخدم نظام Adobe RGB مثلا) لكن الواقع ان النسبة الأكبر تتجاهل هذه المعلومات المهمة والتي يتم تخزينها في الصورة.

مالم اذكره في الموضوع السابق هو انه رغم تفوق نظام sRGB في العرض بشكل عام على الاجهزة التي لا يتحكم بها المصور إلا ان شاشات متصفحي الانترنت تعرض الالوان بطرق مختلفة بغض النظر عن النظام المستخدم.

تختلف المتصفحات في طريقة عرضها للألوان لكن ما يزيد الطين بلة أن الشاشات اصلا تختلف في سطوعها وألوانها عن بعضها البعض. ولكي ازيد الأمر تعقيدا فإن نظام التشغيل يؤثر في عرض الألوان أيضا. أما إذا تريدون فقدان الأمل فاعلموا أن أغلب الشاشات المنفصلة (شاشات الحاسبات العادية وليس اللابتوب) يستطيع اصحابها التحكم بألوانها بشكل مستقل عن نظام التشغيل والمتصفح. أي ان مستخدمان يمتلكان نفس الجهاز ونفس نظام التشغيل ونفس المتصفح يمكن ان يشاهدا الصور بشكل مختلف!

مالحل؟

بالوضع الحالي ليس هناك حل من جهة المصور لأن الحل يجب أن يتم عن طريق اتفاق كبرى الشركات على نظام موحد لعرض الألوان والسطوع والتباين والجاما وغيرها من العوامل المؤثرة على عرض الصور.

ماذا يجب على المصور ان يفعل وسط هذه الفوضى اللونية؟

رغم ان المصور لا يستطيع ان يغير طريقة عمل كل المتصفحات ليرى أعماله بشكل واحد فيجب عليه ان يفهم هذا الأمر أولا لأن هذا الاختلاف سيؤثر على رأي من ينتقدون الصور لأنهم لا يروا ما يراه المصور. صورة رائعة على متصفح جهازك قد تظهر بشكل سيئ على جهاز آخر. بعض الصور حساسة جدا للتغير الطفيف في السطوع مثلا وسيؤثر على الاحساس العام للصورة.

الأمر الآخر يفضل ان يقوم المصور باستخدام نظام محاكاة الألوان Proof Colors التي ذكرناها في الموضوع السابق بأكثر من طريقة بحيث يأخذ فكرة عن كيفية ظهور الصورة في الشاشات المختلفة وبحيث يقوم بوزن الصورة بحيث يقوم بتفضيل المعالجة لصالح الانظمة المستخدمة عند الشريحة الأكبر من المصورين.

ايضا انصح ان يقوم المصور بمشاهدة بعض من صوره على مجموعة مختلفة من الحواسب لكي يدرك المشكلة ويأخذ فكرة عن المدى الذي تؤثر فيه الانظمة المختلفة على الصور.

الخلاصة

ان مشكلة عرض الصور بشكل مختلف على الشاشات والمتصفحات وانظمة التشغيل المختلفة هي مشكلة ليس لها حل في الوقت الحالي لكن قد يظهر نظام موحد مستقبلا لحل هذه المشكلة. النصائح التي ذكرتها في الموضوع السابق مازالت مهمة لأن عدم اتباعها سيضيف عامل آخر لضياع ألوان الصورة!

سلام

فوتوغرافيا

محمد المؤمن — Thu, 03 Mar 2011 14:24:03 +0000

تشرفت باستضافة الاستاذ محمد الشمراني في برنامجه الرائع “فوتوغرافيا” والذي يبث على القناة الثقافية السعودية.

.
لم اشعر بمرور الوقت مع الاستاذ محمد واحب ان اشكره على هذه الاستضافة الطيبة.

اشكر كذلك التلفزيون السعودي وخصوصا فريق التصوير الذي اضاف الكثير للحلقة لكن من خلف الكواليس.

لاننسى هنا شكر العزيز الصديق محمد الانصاري على اتاحة الفرصة لاقامة اللقاء في الاستوديو الخاص به.

عرض اللقاء على حلقتين تم وضعهما على اربعة اجزاء هنا:

.
.
.

.

.

.

.
اتمنى ان يكون اللقاء مفيدا

عدسة نيكون 24-70 ملم f/2.8 وجها لوجه مع 24-120 ملم f/4 الجديدة!

محمد المؤمن — Fri, 21 Jan 2011 22:16:43 +0000

عندما انتقلت الى كاميرا القطع الكامل (Full Frame) غيرت عدساتي من عدسات نيكون DX الى عدسات نيكون FX. وحينها اشتريت عدسة نيكون الرائعة 24-70 ملم f/2.8 . وفي اثناء رحلاتي لتصوير الطبيعة واجهت حالات كثيرة احتجت فيها اطوالا بؤرية تتجاوز ال 70 ملم. ورغم انني امتلك 70-200 f/2.8 الا انها ثقيلة بالنسبة لنوعية الرحلات التي اقوم بها لذلك لا افضلها.

ومنذ ذلك الحين كنت اتمنى امتلاك عدسة جيدة تعطيني مدى اطول بنفس الجودة وبوزن مماثل أو أخف. قامت نيكون باصدار عدسة لها مدى اطول وهي عدسة 24-120 f/3.5-5.6 لكنها كانت عدسة سيئة لا يمكن ان اضحي بجودة الصورة من أجلها.

عندما اصدرت نيكون عدستها الجديدة 24-120 f/4 ذات الفتحة الثابتة على جميع الاطوال البؤرية وذات الحلقة الذهبية وتقنية النانو ، فرحت كثيرا اذ ان مواصفات العدسة التي كنت اتمناها انطبقت كثيرا على هذه العدسة.

لذلك قررت شراء العدسة (هنا تفاصيل أكثر). وبعد قراءة مقارنات العدسة ٢٤-١٢٠ ملم الجديدة مع عدسة ٢٨-٣٠٠ ملم والتي اثبتت تقارب العدسين بدأ يساورني الشك هل هذا بسبب ان 28-300 ملم هي عدسة جيدة ام ان 24-120 ملم هي عدسة سيئة؟

ولكي اجيب على هذا السؤال قررت ان اقارن العدسة ٢٤-١٢٠ملم مع العدسة ٢٤-٧٠ ملم ذات الاداء الرائع. وبما انني امتلك العدستين كان من السهل اجراء التجارب. لنضع العدستين وجها لوجه:

قبل ان اكمل احب ان اوضح نقطتين:

١-ان العدستين ليستا متطابقتان في المواصفات (مدى العدستين واوسع فتحة لهما) لذلك فان المقارنة كانت في المدى المشترك للطول البؤري وبعض الفتحات المشتركة.

٢- ان المقارنة كانت من ناحية الحدة فقط وباعدادات تهمني في رحلات التصوير وليست المقارنة شاملة لكل شي مع انني سأذكر بعض الملاحظات التي انتبهت لها اثناء التجربة.

دعونا نلقي نظرة اقرب للعدستين قبل المقارنة. هذه عدسة 24-70 f/2.8 :

وهذه عدسة 24-120 ملم f/4 الجديدة:

تجدون في الاسفل نتيجة التجربة. دعوني اعطيكم فكرة بسيطة عن طريقة الاختبار:

قمت بتحميل النماذج المستخدمة في التجربة من هنا

قمت بطباعة النموذج مرتين ووضعت واحدة في زاوية الصورة وواحدا في منتصف الصورة.

قمت بالتصوير بداية من الطول البؤري 24 ملم وتوقفت عند 70 ملم لان هذا هو المدى المشترك للعدستين

قمت بالتصوير بفتحة f/4 لانها اول فتحة مشتركة للعدستين وآيضا بفتحة f/11 لانها اكثر الفتحات اهمية بالنسبة لي في تصوير الطبيعة.

كل الصور ( باستثناء أول صورتين ) هي صور مقطتعة بالحجم الحقيقي الكامل بدون تصغير.

قمت بتطبيق جميع حيل التثبيت الممكنة (الثلاثي – تقصير ارجل الثلاثي – وضع الثلاثي على سطح صلب – غلق المرآه – المؤقت )

لا أضمن صحة نتائج التجربة لكن افضل هذه النتائج لانها تحاكي الواقع حيث ليس هناك اي حسابات وانما تقييم انطباعي على النتائج بالعين المجردة.

.

.

النتائج:

تفاجأت فعلا من نتيجة الاختبار ودعوني اضع لكم بالتفصيل ماذا وجدت:

ان اكبر مفاجأة اثناء الاختبار هو ان زاوية الرؤية لعدستين كانت مختلفة على ٢٤ ملم. فرغم انه من المفروض تطابق الصور الا ان عدسة 24-120 ملم كانت تغطي زاوية أعرض. لاحظ الصورة الأولى والثانية!

بدأت بالطول البؤري ٢٤ ملم وبفتحة f/4 وكانت النتيجة متشابهة الى حد كبير مع فارق بسيط لايكاد يلحظ بالعين لصالح 24-70 ملم في الوسط. اما في الاطراف فتعادلت النتائج تماما مع ملاحظة بعض التفكك اللوني الذي بالكاد تراه باقتطاع ١٠٠٪ على عدسة 24-120 ملم

عندما قمت بتضييق الفتحة الى f/11 على الطول البؤري نفسه (٢٤ ملم) لم يكن هناك اي فروقات ملحوظة لا في الوسط ولا الأطراف. وحقيقة هذا هو اهم اختبار اذ انني غالبا ساستخدم الاطوال البؤرية القصيرة مع فتحات متوسطة لتصوير المناظر الطبيعية.

بعدها انتقلت الى الطول البؤري 70 ملم وبدأت بفتحة f/4 وحقيقة تفاجأت ان عدسة 24-120 ملم تفوقت بمقدار بسيط جدا في الوسط والاطراف معا مع تفكك غير ملحوظ في الالوان

عندما ضيقت فتحة العدسة الى f/11 انقلبت النتيجة مرة أخرى فاصبحت عدسة ٢٤-٧٠ افضل بقليل في الوسط والأطراف.

.

.

الخلاصة:

في كل مراحل الاختبار (الحدة) كانت النتائج متقاربة مع فروقات غير ملحوظة من الناحية العملية مع انه يمكن ملاحظتها بصعوبة في الاختبارات النظرية كما ترون في النتائج اعلاه.

بعد هذه التجربة ايقنت ان عدسة 24-120 ملم f/4 هي عدسة ممتازة واستنتج من ذلك ان عدسة 28-300 ملم هي عدسة ممتازة ايضا لان نتائجها مقاربة ل 24-120 ملم ايضا.

هذا يؤيد ماقاله الخبراء بان عدسة 28-300 ملم تعتبر خطأ تكتيكي لانها ستؤثر على مبيعات العدسات الأخرى رغم ان تلك العدسة لا تصنف كاحترافية.

أول كاميرا؟

محمد المؤمن — Fri, 14 Jan 2011 18:05:59 +0000

تصلني بشكل به يومي اسئلة حول الكاميرا التي انصح بها للمبتدئين . هذه التدوينة هي خلاصة ردودي في السنوات الماضية لكل من ارسل تلك الرسائل. كتبت هذا الموضوع لكي لا اضطر لاعادة ما اكتب مرة أخرى.

مع التطورات الحديثة في عالم التكنولوجيا اصبحنا نقتني كاميرتنا الأولى في زمن قياسي جدا. كان الناس يقتنون اول كاميرا في بداية حياتهم الزوجية لتوثيق افراحهم أو لالتقاط اللحظات الجميلة لأول طفل ينضم الى العائلة. اما في زمننا فاننا نقتني أول كاميرا عند شراء أول هاتف متحرك (موبايل). ومنذ ذلك اليوم نبدأ بالتعرف على عالم الضوء والظل وعلاقتهما بهذه الأداه الغامضة.

يتوقف الكثير عند هذه المرحلة ولكن يستمر البعض بعد ان ينجذب الى هذا العالم ليقدم على شراء كاميرا منفصلة من نوع صوب وصور. ومن ضمن هؤلاء يتحمس بعض الأشخاص أكثر وأكثر ليبدأ بالتفكير في اقتناء كاميرا أكثر تخصصا.
قد يتجه البعض الى الكاميرات شبه الاحترافية والتي تحتوى خواص متقدمة لكن كثيرا من المصورين ينتقل الى الكاميرات الاحترافية سواء كانت من نوع ال DSLR أو ال Range Finder ربما ال EVIL وغيرها من الفئات ذات العدسات المتغيرة والاكسسوارات المتقدمة مما يفتح بابا واسعا لدفع مبالغ باهظة.

تردني بشكل شبه يومي اسئلة كثيرة حول شراء أول كاميرا متقدمة. ان الاجابة ليست بسيطة بل احيانا تحتاج الى جمع كثير من المعلومات قبل اتخاذ القرار الصحيح. كتبت هذا الموضوع لانبه على بعض النقاط والتي يغفل الكثيرون عنها عند شراء أول كاميرا. كما اعتقد ان هذا الموضوع سيسيساعدك في اختيار كاميرتك الأولى.

.

.

.

لربما يعتقد البعض انني سأتكلم عن تقنية الحساسات أو عدد الميغا بيكسل أو مقدار الزووم أو حجم الحساس في اختيار الكاميرا. حقيقة سأترك هذه العوامل لان هناك امور اهم يجب على المصور ان يدركها قبل شراء الكاميرا:

.

حاجة أم رغبة؟

ان عدم التفريق بين الحاجة والرغبة هو الوتر الذي يلعب عليه التجار. يحاول مصنعي المنتجات (جميع المنتجات سواء فوتوغرافية ام غير فوتوغرافية) ان يوهموا المستهلك بان بعض المواصفات الموجودة في منتجاتهم هي حاجة لدى المستهلك لايمكن الاستغناء عنها. وهي في الحقيقة امور ربما توفر بعض الوقت أو الجهد أو المال لكن يمكن للمستهلك التعايش على عدم وجودها.

ان اهم نصيحة يمكن ان اقدمها لأي مقدم على شراء كاميرا هو ان يقوم بمراجعة مواصفات الكاميرات المرشحة ومن ثم يقوم بصنيف تلك المواصفات بحيث يفرق بين حاجاته ورغباته. بعد ان يحدد المصور حاجاته يقوم باستثناء اي كاميرا لا تحتوي جميع حاجاته. اما المواصفات الأخرى والتي يفضلها ولكنها ليست ضرورية فيستخدمها فقط للمفاضلة بين الكاميرات.

.

.

.

الأفضل والأحدث!

ان الامر الآخر والذي يستخدمه مصنعوا الكاميرات في تسويق منتجاتهم هو التركيز على ان المنتج الجديد هو الافضل في السوق بغض النظر عن اهمية ذلك بالنسبة للمصور. فمثلا لوكانت هناك كاميرا بدقة ١٠ ميجا بيكسل فانهم يصدرون كاميرا ب ١٢ ميغا بيكسل من اجل ان يكونوا في الصدارة فيتهافت المصورون لشراء الكاميرا ولكن لا تتم فرحة هؤلاء اذ انه خلال شهر أو شهرين يتم اصدار كاميرا أخرى من شركة أخرى بمواصفات افضل بقليل ويتدافع على ذلك مجموعة جديدة من المصورين اما المجموعة السابقة فتحس بالظلم لان الكاميرا التي اشتروها تنحت عن الصدارة.

لذلك يجب على المصور ان يحذر من الانجذاب الى خدعة “الافضل والأحدث” ويركز على حاجته والتي تكلمنا عنها في النقطة السابقة.

.

.

.

الأكثر تقدما أم كاميرا المبتدئين؟

بعد ان يحدد المصور حاجاته يقل عدد الكاميرات التي تنطبق عليها المواصفات. لكن اذا كان المصور مبتدئاً فان أغلب الكاميرات ستحتوي على مايحتاج. لذلك يبدأ في طرح السؤال التالي:

هل من الافضل ان اشتري الكاميرا الافضل لانني ربما احتاجها عندما اتعلم اكثر وبذلك اشتريها الآن بدل ان اغير الكاميرا في وقت قصير؟

وجوابي هو ان هذه التساؤل كان منطقيا في زمن الكاميرا الفلمية. أما في زمن الكاميرا الرقمية فان الكاميرات تتغير في زمن سريع جدا ومن المرجح ان تصبح الكاميرا قديمة قبل ان تستغلها بشكل كامل. لذلك اذا قمت بشراء كاميرا لمواصفات متقدمة بالنسبة لمستواك فانه في الغالب (ومن مشاهدتي للمصورين) انك تحتاج أكثر من سنتين قبل ان تستخدم المواصفات التي اشتريت الكاميرا من أجلها. وبالتالي فانك ستغير الكاميرا غالبا قبل ان تستغلها جيدا.

لذلك ولكي لا تقع في هذا الفخ انصح وبشدة ان تشتري ارخص كاميرا ممكنة تحتوي على احتياجاتك. فكر في احتياجاتك اليوم وتجاهل احتياجاتك المستقبلية لان نسبة كثيرة من المصورين يترك التصوير أو يتوقف عن تطوير نفسه قبل ان يصل الى مرحلة يحتاج فيها الى المواصفات المتقدمة. اما اذا تطورت بسرعة كبيرة وقمت باستغلال جميع مواصفات الكاميرا التي عندك فلامانع من تطويرها واستبدالها لانك الآن مؤهل للكاميرا الجديدة.

اي انه من الافضل ان تشتري الكاميرا الارخص وبأقل مواصفات تغطي احتياجاتك ثم قم باستبدالها عند تطورك انت وليس لمجرد نزول كاميرا جديدة الى السوق. كذلك اعلم ان اغلب المصورين يستبدلون كاميراتهم بشكل دوري لذلك لا تتعب نفسك في محاولة الحصول على اكثر المواصفات من أول كاميرا لان ذلك سيستنزف نقودك بدون فائدة.

.

.

.

الأغلى أم الأرخص؟

كما ذكرت سابقا من الافضل ان تشتري ارخص كاميرا تغطي احتياجاتك واذا تطورت مهاراتك فانك غالبا ستبدل الكاميرا ، لذلك فلا تقلق من المواصفات المحدودة خصوصا في الكاميرا الاولى. ان الكاميرات اصبحت مؤخراً مثل الهاتف المحمول تتقادم بسرعة لذلك تذكر ان الكاميرا هي اداة لتغطية احتياجاتك وليس اداة تتفاخر بها بين اصدقائك. ايضا ضع في اعتبارك ان شراء كاميرا أغلى لن يجعل صورك اجمل!
ايضا من المهم ان تتأكد من جديتك وضع هذا التساؤل في ذهنك: هل هذه “نزوة” مؤقته ام رغبة حقيقية؟ ليس من الحكمة ان تستثمر في امر وانت لست متأكد ان كنت تريده ام لا ، لذلك اذا كنت لست متأكد فهذا سبب آخر لكي لا تشتري كاميرا غالية بحيث لاتندم عندما يذهب حماسك في التصوير وتقرر بيع المعدات. اعرف شخصا تحمس في بدايته واشترى اغلى الكاميرات والعدسات بقيمة تتجاوز ال ٤٠ الف ريال وبعد ان انطفأ حماسه باع المعدات بنصف السعر وفي اقل من سنة واحدة. اي انه خسر عشرين الفا في سنة واحدة. بامكانك ان تتجنب ذلك بشراء كاميرا رخيصة في بداياتك وحتى تتأكد من جديتك.

.

.

.

التوافقية

عندما تشتري كاميرا جديدة فتأكد ان تختار منتج من شركة ذات كاميرات أكثر توافقية مع اكسسوارات السوق. دعني اعطيك مثالا:

شركة سوني مثلا مازالت تستخدم حذاء خاص بها للفلاشات وذاكرة خاصة بها وتوصيلات خاصة بها مما يجعلها اقل توافقية مع الاكسسوارات الأخرى. اما شركة كانون ونيكون مثلا فأنها متوافقة اكثر اكسسوارات الكاميرات. مما يجعل لها افضلية عندما يريد المصور في اضافة عدسات أو انظمة الاضاءة أوالتحكم من بعد أو شراء البرامج ايضا.

الخلاصة:

حدد حاجتك ثم اشتر ارخص كاميرا تحقق حاجتك اليوم وليس بعد سنة آو سنتين من شركة ذات توافقية عالية في معداتها. وكمثال على ذلك كانون 1000D أو نيكون D3000 أو الموديلات الأحدث من هذه الفئات. بعد ذلك قم بتغيير كاميرتك عندما تتطور مهاراتك وليس عند اصدار كاميرا جديدة.

كيف تتعامل مع التعليقات الساخرة أوالسلبية!

محمد المؤمن — Fri, 14 Jan 2011 17:31:55 +0000

من المقالات الرائعة جدا والتي كنت سأترجمها كاملة لكنني قررت ان الخصها لكي تستفيدوا باقل قدر من القراءة.

هنا المقال الأصلي.

يتحدث الكاتب عن الحالات النفسية لمن يكتب تعليقات سلبية تحت بعض الاعمال الفوتوغرافية وان استنقاص الغير هو حالة طبيعية منتشرة بين اغلب البشر يقوم بها الكثير لاعطاء انفسهم الاحساس بالخبرة والثقة. فمثلا تجد طلاب الرحلة المتوسطة يستهزؤون بطلاب المرحلة الابتدائية وينعتونهم بالاطفال وكذلك تجد طلاب الجامعة يستصغرون طلاب الثانوية، اما في الجامعة نفسها فتجد من يدرس في السنوات الوسطى والأخيرة فيستهزئ بطلاب السنة الاولى أو التحضيرية .

.

هذا الامر ينطبق على مجالات عدة والتصوير الضوئي ليس باستثناء فتجد مثلا من يتهكم عليك لانك لاتستخدم النظام اليدوي في التعريض او ان يجعلك في مستوى ادنى لانك لاتستخدم الاطارالكامل!

.

ان اغلب من يصلون الى مرحلة الخبرة العالية في التصوير يفقدون الرغبة في احباط غيرهم ويبتعدون غالبا عن النقد السلبي لذلك تجد ان اغلب من ينتقدون بشكل سلبي هم من في مرحلة انتقالية بين المبتدئ والخبير ويستخدمون الاستصغار أو التهكم كوسيلة لارضاء الذات واعطاء ثقة لأنفسهم على حساب استنقاص من هو ادنى منهم وهذا بحد ذاته افلاس في القدرة على التعلم والتطور. هذه الحالة موجودة لكن بشكل اقل عند بعض الخبراء ايضا لكن بدافع آخر وهو الغيرة.

.

وبما ان وراء هذه الحالة اسباب خارج سيطرة صاحب العمل الفني فمن المستحيل منعها لكن المصور الذكي هو من يعرف ان يتعامل معها وهذه نصائح مهمة للتعامل مع هذا التصرف السلبي:

١- تذكر دائما انه مهما كنت محقا في امر ما فلن تستطيع تغيير الاشخاص وقناعاتهم خلال نقاش متشنج، لان تغيير القناعات عادة يكون بين الانسان ونفسه وليس في اطار النقاشات غالبا وانما اثناء قراءة الآراء أو الحوارات الهادئة.

٢- اذا تعرضت الى كلام بذيء او استهزاء في النقاش او الرأي فلاتنزل الى مستوى من هو اقل منك خلقاً بل قم برد الاساءة بالاحسان فهذه افضل طريقة لكي تكسب حتى الد اعدائك.

٣- اذا قرأت رأياً استفزازيا فلا تقم بالرد عليه مباشرة وانما اعط نفسك وقتا اطول لكي تقوم بالرد باعصاب هادئة. اذا قمت بالرد المباشر فالغالب ان ستخطئ التصرف وستزيد الوضع سوءا.

٤- التزم الأخلاق وحاول ان تبتعد عن الامور الشخصية لكي يكون النقاش موضوعيا. ان النقاش اذا تحول الى امر شخصي فهو غالبا سيضرك اكثر مما يفيدك.

٥- لاتحاول ان تستخدم اخطاء غيرك السابقة لكي تضعف من موقفهم فهذا لا يثبت ولا ينفي شيئا في موضوع النقاش.

٦- مهما كنت مبتدئا ، تذكر ان ذلك ليس عيبا وان لكل مشوار بداية لذلك لا تتأثر بمن يعوض نقصه بانتقادك بشكل سلبي فهو كان مبتدئا في يوم ما فلا احد يولد خبيراً.

٧- اذا كنت خبيرا فغالبا انت تعلم ذلك بل ستكون ناجح في عملك أو هوايتك لذلك فمن الافضل ان لا تعكر مزاجك بامور خارجة عن سيطرتك وابق ايجابيا كما انت دوما.

تحياتي

حزام الكاميرا كما يجب ان يكون!

محمد المؤمن — Thu, 13 Jan 2011 23:31:41 +0000

رغم تطور الحزام الحامل للكاميرا منذ مدة طويلة الا ان مصنعي الكاميرات مازالوا يصرون على الحزام التقليدي .

ان الحزام العادي والذي يأتي مع كاميرات ال DSLR سيء الى ابعد الحدود ، فهذا الحزام يسبب مجموعة من المشاكل جعلتني افكر ان استبدله منذ مدة طويلة لكنني تكاسلت عن ذلك. وأخيرا بعد سنوات من التجاهل اشتريت واحدا لأحل مشاكلي. في الحقيقة احببت هذا الحزام من أول استخدام واستغربت كيف انني تحملت الحزام العادي طوال هذا الوقت!

في هذه التدوينة احببت ان اشارككم تجربتي لكي تستفيدوا منها ولتنبيه البعض ممن لايعرف عن وجود الحزامات الحديثة.

قبل ان نتكلم عن الحلول دعونا نطرح المشاكل التي كنت اواجهها مع الحزام الحالي:

١. حمل الكاميرا لمدة طويلة:

عندما تخرج في رحلة لتصوير مشاهد غير متوقعة مثل تصوير الشوارع أو التصوير الرياضي أو اثناء ركوب دراجتك النارية فانك لاتريد اضاعة الوقت في ادخال واخراج الكاميرا من حقيبتك لذلك فانك ستعلق الكاميرا اما على كتفك أو على رقبتك. فان قمت بتعليقها على كتفك فان الكاميرا معرضة للسقوط وبالتالي فانك لا تآمن عليها. اما ان علقتها على رقبتك فستكون آمنه لكن ستسبب ضغطا على رقبتك خصوصا اذا كانت كاميرتك أو عدستك من النوع الثقيل. اذا قمت بتعليق الكاميرا بشكل قطري على الكتف والخصر فان اخراجها للتصوير يستغرق وقتا أطول.

.

.

٢. تصوير المناظر الطبيعية:

عندما تصور المناظر الطبيعية فان ثبات الكاميرا من الامور المهمة جدا. وعندما تستخدم الحزام التقليدي فان هذا الحزام يسبب اهتزاز في الصورة عند وجود الرياح. وذلك لان حزام الكاميرا يصبح كالشراع الذي يرفرف في الهواء مما يساعد على توليد اهتزازات تؤثر بالتأكيد على الحدة. شخصيا كنت اقوم بربط الحزام في الثلاثي وهذا امر مزعج بالنسبة لي.
.
.

٣. تصوير البانوراما:

عندما اقوم بتصوير البانوراما بزاوية ٣٦٠ درجة فانني احتاج احيانا ان اوجه الكاميرا الى الأسفل مما يجعل الحزام يسقط امام العدسة وبالتالي احتاج ان ابعده عن العدسة بواسطة ربطه على رأس البانوراما لكي اتجنب ظهوره في الصورة.
.
.

اذا مالحل؟

مند مدة طويلة ظهرت حلول لهذه المشاكل وان لم تكن نضجت بالشكل الكافي الا انها تطورت مع مرور الوقت. وكانت تلك الحلول مبنية على فكرة تحويل وزن الكاميرا من الرقبة الى الكتف بحيث يتوزع الضغط على مساحة اكبر من الجسم:

ورغم ان هذا الحل يساعد على تجنب مشكلة الوزن الا انه لا يحل المشكلة الثانية والثالثة بل انه يخلق مشكلة رابعة لان اغلب الحلول في الجيل الأول من هذه الاحزمة يتم تركيبه مكان فتحة الثلاثي اسفل الكاميرا مما يجعل استخدام الثلاثي مع هذا الحل صعبا لان المصور يجب ان يفك القطعة الموصلا كلما اراد استخدام الثلاثي:

ولذلك تم تطوير احزمة سهلة الفك ويتم تثبيتها على صفيحة الثلاثي:

بل تطورت الى ابعد من ذلك وتم تثبيت الحزام بعيدا عن فتحة الثلاثي:

اما الحزام نفسه فبدأ نحيفا:

لكنه تطور وأصبح اعرض وذو قطع اسفنجية وجلدية توزع الوزن بشكل افضل:

اما فكرة الحزام فتم تطويرها بحيث تنزلق الكاميرا باسرع طريقة وبدون تغيير موقع الحزام بحيث لا يضايق المصور اثناء حركته:

وأخيرا تم اضافة قطع لفصل الحزام بشكل سريع جدا عندما لاتحتاجه (مثلا اثناء تصوير المناظر الطبيعية والبانوراما ٣٦٠ * ١٨٠ درجة) :

بعد ان استعرضنا التقنيات بقي ان اعرض عليكم بعض الانواع المعروفة من هذه الأحزمة:

Black Rapid R-Strap

OpTech Utility Strap – Sling

Luma Loop

Fast Fire Camera Strap

C-Loop

Sniper-Strap

بعد مراجعة مواصفات هذه المنتجات وجدت ان اكثرها جمعا للمواصفات اعلاه هما منتجا Luma و Optech لذلك قررت ان اشتري Luma Loop .

اتمنى من جميع مصنعي الكاميرات اخد هذه التصاميم في الاعتبار عند اصدار كاميراتهم القادمة لآن الحزام الحالي هو كالحصان في زمن السيارات.

تحياتي

شاهد مايحدث خلف الكواليس!

محمد المؤمن — Sun, 26 Dec 2010 23:57:37 +0000

أحد الافكار الرائعة التي طالما حلمت بها شخصيا لكنها اليوم ولدت من رحم الآي فون قبل الكاميرات الاحترافية.

عندما نصور تعريضا طويلا فاننا عادة لانشاهد الصورة النهائية الا بعد ان ينتهي التعريض، اما برنامج Magic Shutter للآي فون فيكشف لنا مايحدث اثناء التقاط الصورة بشكل مباشر.

.

.

اترككم مع الفيديو لفهم الفكرة:

يبدوا ان الهواتف الذكية سبقت الكاميرات الاحترافية هذه المرة. اتمنى من الشركات الكبيرة تطبيق هذه الفكرة فانا شخصيا اود ان استخدمها في التعريض الطويل في اللاندسكيب لانها ستقلل نسبة الخطأ بنسبة ١٠٠ في المئة مقابل طريقة ال Bracketing المتعارف عليها !